Замена задних тормозных колодок на Renault Kangoo II

В середине недели выдался выходной день, подходил срок окончания полиса ОСАГО, решил заняться этим вопросом. По пути на техосмотр услышал нездоровое шуршание со стороны заднего правого колеса в момент торможения. Машину проверили на стенде, никаких проблем не выявили. Через двое суток утром сгорела лампочка ДХО, она же передний габарит, вечером – ближнего света. Можно сказать, что техосмотр я прошел удачно :-), ибо в воскресенье дошли руки проверить, что же там шуршит сзади.
Поддомкрачиваем машину, не ставя на ручник, т.е. включаем первую передачу, под колеса подкладываем тормозные башмаки, ну или что-то их заменяющее. Снимаем колесо. Вооружившись фонариком и плоской отверткой, оцениваем состояние тормозных колодок, отколупав их от грязи.

Тормозной суппортИзучив свои, я понял, что час настал 🙂 Зная, что задние тормозные колодки на Renault Kangoo II редко ходят больше ~30 тыс. км., в гараже уже давно был припасен комплект Textar 2469201 (4 шт. ~1150 р.). Выбор пал на него, исходя из рекомендаций других владельцев Renault Kangoo II на профильных форумах, которые утверждают, что Textar позволяет избавиться от фамильной болезни этой модели в виде скрипа при движении на малой скорости.
Демонтаж начинаем с того, что отсоединяем и отводим в сторону трос стояночного тормоза:

Трос ручникаВооружаемся рожковым ключом на 14 и накидным на 13, удобнее, если последний будет с трещоткой. Заменить его накидной головкой не получится, мешает шланг тормозной системы. Выкручиваем болты крепления направляющих пальцев тормозной скобы:

Болты направляющихАккуратно не передавив шланг тормозной системы, откидываем скобу в сторону:

Тормозная скобаСнимаем колодки и шумоподавляющие вставки:

Направляющие колодок Направляющие колодок

Сзади справа картина моему взгляду предстала удручающая: внутренняя колодка оказалась изношена до металла:

Правая сторонаСлева все было не настолько плохо:

Левая сторонаВнутренняя правая в сравнении с новой колодкой:

Внутренняя праваяВнешняя правая:

Внешняя праваяВнутренняя левая:

Внутренняя леваяВнешняя левая:

Внешняя леваяКак видно износ крайне неравномерный и это после 29494 км. пробега 😯 Эти колодки были установлены на заводе-изготовителе, идентифицировать марку из-за слоя грязи не удалось, но на профильном форуме утверждают, что это TRW. Артикул фирменного комплекта 440606267R. Выбора нет, нужно менять. Проверяем тормозные диски на отсутствие серьезных дефектов и уровень люфта в подшипниках ступиц.
Набор Textar 2469201 удивил меня тем, что тормозных колодок в нем четыре, а болтов крепления направляющих пальцев только два:

Textar 2469201Поэтому я заменил только два болта из четырех, на два старых нанес резьбовой фиксатор перед установкой обратно, на новых он есть изначально: полоски красного цвета на фотографии.
Берем специальную смазку для направляющих тормозных суппортов, именно специальную, а не то, что есть у вас под рукой. Она должна быть высокотемпературной:

СмазкаПрокручиваем и вытаскиваем из пыльников пальцы тормозной скобы, удаляем с них старую смазку, наносим новую, ставим на место:

 Наносим смазку Наносим смазку

Также существует рекомендация ввести смазку в поршень тормозной скобы, аккуратно оттянув его пыльник пальцами рук.
Открываем капот, откручиваем крышку на расширительном бачке с тормозной жидкостью:

БачекВооружаемся инструментом FORCE 65803:

FORCE 65803С его помощью вдавливаем до упора поршень тормозной скобы:

Вдавливаем поршеньИнструмент нужен для того, что бы крутить и давить на поршень одновременно. Не следует применять к нему грубую силу и пытаться загнать, например, с помощью монтировки. Он имеет сложную конструкцию, сломаете. Подробнее об этом рассказано здесь: http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=102&t=68068#p2182959 При желании можно обойтись без специального инструмента: кто-то изготавливает его самостоятельно из длинного болта, кто-то вкручивает рукой или с помощью круглогубцев, а кто-то использует столярный зажим и ключ от болгарки: http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=8&t=49 В общем, голь на выдумку хитра 🙂
Удаляем щеткой грязь, устанавливаем на место новые шумоподавляющие вставки и колодки:

Новые колодкиКрепим тормозную скобу болтами на направляющих пальцах, возвращаем на место трос стояночного тормоза:

Сборка оконченаЗакручиваем обратно крышку на расширительном бачке с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве. Несколько раз нажимаем на педаль тормоза, затем убеждаемся в том, что оба поршня тормозных скоб вышли из цилиндров и прилегли вплотную к колодкам. Затягиваем ручник, проверяем мертвую фиксацию тормозных дисков колодками. Ставим машину на колеса, проводим заключительный тест тормозной системы, сначала попытавшись столкнуть машину с незаведенным двигателем на нейтральной передаче, но поднятым ручником и поочередной наблюдая за колесами с каждой стороны, затем заводим ее, разгоняемся и тормозим на небольшой скорости.

Поделиться ссылкой:

Оставите комментарий ?

19 Комментарии。

  1. Сергей

    Спасибо, очень детально описано.

    • Рад быть полезным 🙂 Сам иногда повторно просматриваю перед очередной сменой колодок. А на Kangoo II задние изнашиваются катастрофически быстро 🙁 Какие-то мелочи вылетают из головы, приходится освежать.

  2. Спасибо за инфу
    Проблемма назревает,пробег 72000 и еще не полный износ

  3. Александр

    Добрый день! Очень полезная информация! У меня Кангу с 12.2014, куплена у официального дилера. Пробег - 26100 км. Недавно делал шиномонтаж у дилера, мастер в листе указал износ задних колодок 98%. Увидел я информацию случайно, мастер приемщик ничего не сказал. У дилера оригинал - 2500 +замена 1200-1300. В итоге взял в Exist за 1500 колодки Bosсh. Почитал отзывы, что говорится - "золотая середина". По отзывам лучше оригинала. Замену делал в новом у нас автосервисе. Цена - 590 руб. Поразил износ колодок: одна под ноль, две сношены наполовину. Еще одна с остатком - 15-20%. Очень огорчен, что на машине с пробегом 26 тыс. такой печальный результат! Эксплуатация ежедневная, поэтому по причине простоя прикипать детали не должны.Через пару недель поеду к офицалам на второе ТО, думаю выкатить по гарантийке проблему. Не делай шиномонтажа, мог бы получить замену дисков. Ранее была Кангу 1, так на пробеге около 30 тыс. стер до металла передние колодки и диски менял. Хотя машина проходила ТО и по сути дилер должен бы дать информацию по проблеме!
    На Кангу ТО через 15 тыс. или через год. Получается, что если Кангу2 пробегает за 25 тыс. - ты уже в зоне опасности по задним колодкам!!! Пропустить можно запросто! В следующий раз расскажу про свечи.

    • Тормозные колодки – расходный материал, срок их эксплуатации нигде не оговорен, под гарантийный случай не попадает. Готовьтесь доказывать обратное в суде.
      Свечи предпочитаю Bosch Super Plus 0242235914 (4 x 0242235668). Стоят они существенно дешевле фирменных. Каких-либо серьезны проблем в эксплуатации не выявлено.

  4. Пробег был 20 тыщ,поехал на ТО к официальному Хиллеру 🙄 ,сказали задним колодкам "конец",расстроило.Поменял самостоятельно,на спидометре 140 тыщ на данный момент и менять пока не спешу.!!!!!!!!

  5. Александр

    Итак, моя Кангу пробежала 43700 км. 26100 км. первая замена задних колодок. Сейчас ездил по другой проблеме к мастерам, опять задние колодки в ноль! Заказал Текстар, буду на днях ставить. Результаты сообщу. Рено с такой бедой следовало бы отозвать машины и заменить задние тормоза на другие.
    Кстати, на днях менял фильтр салона. 2 часа и под торпеды для замены фильтра!!! Это тихий ужас от французов. Все расходники меняются через одно место!

    • Износ колодок от фирмы-производителя не зависят. Я отказался от TRW, которые ставят на конвейере, по причине того, что они через некоторое время начинают скрипеть при движении на малом ходу и не выжатой педали тормоза.
      Основной причиной быстрого износа является грязь. Есть положительный опыт, когда длительность эксплуатации колодок удалось существенно повысить, заменив фирменные антипылевые щитки на самодельные из алюминиевых сковород. Они плотнее прикрывают тормозные диски. А так же заварив вентиляционные отверстия в суппортах.
      А недоделок, вызывающих вопросы к фирме-производителю, достаточно много. Про одну из самых ярких, воспламеняющийся подрулевой переключатель дворников и омывателей, писали уже тут ранее в комментариях. Полагаю, это расплата за относительно невысокую цену автомобиля. Он один из самых дешевых в своем классе. Дешевле только Fiat Doblo. Но насколько надежна эта модель в эксплуатации, я не знаю.
      По сложности замены воздушного фильтра салона Kangoo II уверенно занимает второе место после Ford Focus II. Говорят, там для этого нужно снимать педаль газа.

  6. Андрей

    😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯
    26000 км езда по городу внутренняя правая в ноль до металла история такая же , а пробег в 72000 км это ни о чём, сколько раз замечал при езде на дальняк тормозами редко пользуюсь, так вот, 20000 км у меня это езда чисто по городу и мильон нажатий на тормоз...

  7. Андрей

    Автору спасибо за информацию, очень кстати пришлось, чуть не наворотил делов, не плохо было бы конструкцию самого тормозного цилиндра увидеть.

  8. Автору спасибо за подробную камасутру очень помогло!!!

  9. Алексей

    Спасибо за нужную информацию. Я колодки меняю задние каждые 40 тыс. пробега, пробег 162000. Колодки при это еже живы. Привод ручника никогда не откидывал.

    Вопрос надо ли обновлять тормозную жидкость? Кто то прокачивал самостоятельно?
    Подскажите.

    • По регламенту у Renault тормозная жидкость меняется через 90 000 км. пробега или через каждые 3 года. На СТО есть приборы для проверки плотности тормозухи. По ней можно сделать точный вывод о необходимости замены.

  10. Александр

    Снова про задние колодки. Замена 26100, 43800. Сейчас 60800 и снова колодки в ноль. Это при том, что где-то на 55 тыс. перекинул внутренние и внешние местами. Так бы беда. Владельцам других марок говорю про эту проблему, не верят.

    • Антирекорд – 4500 км. 😯 : http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=19&t=49&p=28346#p28343 Там же делятся положительным опытом продления срока эксплуатации колодок путем замены фирменных антипылевых щитков на самодельные. Они плотнее прикрывают тормозные диски. А так же заваривают вентиляционные отверстия в суппортах. Основной причиной быстрого износа колодок является грязь.

Оставить комментарий


Примечание - Вы можете использовать эти HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>