Замена задних тормозных колодок на Renault Kangoo II

В середине недели выдался выходной день, подходил срок окончания полиса ОСАГО, решил заняться этим вопросом. По пути на техосмотр услышал нездоровое шуршание со стороны заднего правого колеса в момент торможения. Машину проверили на стенде, никаких проблем не выявили. Через двое суток утром сгорела лампочка ДХО, она же передний габарит, вечером – ближнего света. Можно сказать, что техосмотр я прошел удачно :-), ибо в воскресенье дошли руки проверить, что же там шуршит сзади.
Поддомкрачиваем машину, не ставя на ручник, т.е. включаем первую передачу, под колеса подкладываем тормозные башмаки, ну или что-то их заменяющее. Снимаем колесо. Вооружившись фонариком и плоской отверткой, оцениваем состояние тормозных колодок, отколупав их от грязи.

Изучив свои, я понял, что час настал 🙂 Зная, что задние тормозные колодки на Renault Kangoo II редко ходят больше ~30 тыс. км., в гараже уже давно был припасен комплект Textar 2469201 (4 шт. ~1150 р.). Выбор пал на него, исходя из рекомендаций других владельцев Renault Kangoo II на профильных форумах, которые утверждают, что Textar позволяет избавиться от фамильной болезни этой модели в виде скрипа при движении на малой скорости.
Демонтаж начинаем с того, что отсоединяем и отводим в сторону трос стояночного тормоза:

Вооружаемся рожковым ключом на 14 и накидным на 13, удобнее, если последний будет с трещоткой. Заменить его накидной головкой не получится, мешает шланг тормозной системы. Выкручиваем болты крепления направляющих пальцев тормозной скобы:

Аккуратно не передавив шланг тормозной системы, откидываем скобу в сторону:

Снимаем колодки и шумоподавляющие вставки:

Сзади справа картина моему взгляду предстала удручающая: внутренняя колодка оказалась изношена до металла:

Слева все было не настолько плохо:

Внутренняя правая в сравнении с новой колодкой:

Внешняя правая:

Внутренняя левая:

Внешняя левая:

Как видно износ крайне неравномерный и это после 29494 км. пробега 😯 Эти колодки были установлены на заводе-изготовителе, идентифицировать марку из-за слоя грязи не удалось, но на профильном форуме утверждают, что это TRW. Артикул фирменного комплекта 440606267R. Выбора нет, нужно менять. Проверяем тормозные диски на отсутствие серьезных дефектов и уровень люфта в подшипниках ступиц.
Набор Textar 2469201 удивил меня тем, что тормозных колодок в нем четыре, а болтов крепления направляющих пальцев только два:

Поэтому я заменил только два болта из четырех, на два старых нанес резьбовой фиксатор перед установкой обратно, на новых он есть изначально: полоски красного цвета на фотографии.
Берем специальную смазку для направляющих тормозных суппортов, именно специальную, а не то, что есть у вас под рукой. Она должна быть высокотемпературной:

Прокручиваем и вытаскиваем из пыльников пальцы тормозной скобы, удаляем с них старую смазку, наносим новую, ставим на место:

Также существует рекомендация ввести смазку в поршень тормозной скобы, аккуратно оттянув его пыльник пальцами рук.
Открываем капот, откручиваем крышку на расширительном бачке с тормозной жидкостью:

Вооружаемся инструментом FORCE 65803:

С его помощью вдавливаем до упора поршень тормозной скобы:

Инструмент нужен для того, что бы крутить и давить на поршень одновременно. Не следует применять к нему грубую силу и пытаться загнать, например, с помощью монтировки. Он имеет сложную конструкцию, сломаете. Подробнее об этом рассказано здесь: http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=102&t=68068#p2182959 При желании можно обойтись без специального инструмента: кто-то изготавливает его самостоятельно из длинного болта, кто-то вкручивает рукой или с помощью круглогубцев, а кто-то использует столярный зажим и ключ от болгарки: http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=8&t=49 В общем, голь на выдумку хитра 🙂
Удаляем щеткой грязь, устанавливаем на место новые шумоподавляющие вставки и колодки:

Крепим тормозную скобу болтами на направляющих пальцах, возвращаем на место трос стояночного тормоза:

Закручиваем обратно крышку на расширительном бачке с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве. Несколько раз нажимаем на педаль тормоза, затем убеждаемся в том, что оба поршня тормозных скоб вышли из цилиндров и прилегли вплотную к колодкам. Затягиваем ручник, проверяем мертвую фиксацию тормозных дисков колодками. Ставим машину на колеса, проводим заключительный тест тормозной системы, сначала попытавшись столкнуть машину с незаведенным двигателем на нейтральной передаче, но поднятым ручником и поочередной наблюдая за колесами с каждой стороны, затем заводим ее, разгоняемся и тормозим на небольшой скорости.

Поделиться ссылкой: