UZLEC.ru - Узлец блог

Многие автовладельцы Renault Kangoo II знают, что в передних габаритных фонарях штатно установлены лампы P21/5W. Собственно под габариты задействована только одна нить накала в 5 Вт. Вторая, на 21 Вт – никуда не подключена и никак не используется. Все это выглядит, как заготовка для ДХО. Только беда в том, что какая-либо проводка в машине или намеки на заводские ДХО в электросхемах отсутствуют. Поэтому необходимо восполнить этот пробел самостоятельно.

При выполнении данной работы за основу были взяты материалы и опыт, изложенные в тематическом форуме: http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=6&t=1894 Большое спасибо всем тамошним участникам, кто не пожалел своего времени на изыскания и написание отчетов.
Однако я пошел немного дальше изложенных в форуме наработок. Мне не хотелось, во-первых, тянуть проводку в салон и разбирать торпедо, а во-вторых, нагружать какую-либо из электроцепей дополнительной нагрузкой в 21x2 Вт. Поэтому отличительной особенностью моего решения является то, что «+» 12 В для нитей ДХО подается с АКБ и весь монтаж производится в подкапотном пространстве.
Но для реализации данной задумки потребовалось собрать нечто вроде контроллера ДХО на базе двух пятиконтактных реле.

Оригинал схемы в формате Visio.
Задача первого – подать «+» 12 В на ДХО, когда включено зажигание, второго – разомкнуть данную цепь при горящих габаритах. Таким образом, обеспечивается автоматическое включение ДХО, когда машину заводят, и отключение при заглушенном двигателе или включенных габаритных огнях.
Для этого необходимо на положительный контакт № 85 катушки первого реле подать управляющий сигнал с цепи AP43. Соответствующий провод можно найти на разъеме № 1337 в блоке защиты цепей и коммутации под капотом.

Беда в том, что этим кодом там обозначен не один разъем, а все. Нам нужен черный шестиконтактный.

В крышке блока защиты цепей и коммутации находится разъем R9, через который проходит цепь LPD, питающая правые габаритные огни. Ее мы будем использовать для управления вторым реле в контроллере ДХО. Можно также задействовать цепь LPG, что соответствует левым габаритным огням, но я решил этого не делать, поскольку на нее уже с завода навешано множество дополнительной нагрузки. А в обеих цепях стоит по своему отдельному предохранителю на 7,5 А.

Материал для изготовления контроллера ДХО приобретался в магазинах электротоваров, электрики и автомобильных, а также заимствовался у друга 🙂 Реле были закреплены на текстолите, который вставлен во влаго и пылезащищенный корпус для РЭА. В нем проделано отверстие для установки выключателя промазанного герметиком. Ввод проводов организован через сальник 4/8 мм. Держатель предохранителя в 5 А просто притянут стяжками к реле.

После сборки контроллер был оттестирован в стендовых условиях с использованием блока питания в 12 В и мультиметра.
Блок получился достаточно громоздким, поэтому местом его установки была выбрана внутренняя часть левого крыла под капотом, рядом с опорой двигателя. Там есть две заводских шпильки на 6 мм. Под них изготовили кронштейн из алюминиевой полосы, в котором закрепили корпус для РЭА.

Проводку с левого крыла на правое протянул внутри ПВХ гофрорукава в передней части капота вдоль горловины бачка омывателя и расширителя с антифризом.
Теперь, пожалуй, самая тяжелая часть работы – разобрать блок защиты цепей и коммутации. Он находится на правом крыле.

Снимаем АКБ. Крышка блока защиты цепей и коммутации состоит из двух частей: верхней и нижней. Первая крепится на двух винтах со шлицем Torx (звездочка), поэтому тут все просто. Под ней мы находим разъем R9, который следует вытащить из посадочного места и убрать в сторону. Нижняя часть крышки блока держится на четырех защелках по ее краям, доступ к которым крайне ограничен, поскольку они вплотную примыкают к кузову.

Мне пришлось сделать что-то вроде зацепа, который я засовывал между кузовом и корпусом блока. Немного отгибал им защелку, просовывал в нее маленькую плоскую отвертку с короткой ручкой и ею отгибал защелку еще сильнее, тем самым срывая ее с зацепа на нижней части корпуса блока. Будьте аккуратны и терпеливы, поскольку я сломал защелку, расположенную вдоль крыла, пытаясь сорвать крышку силой 🙁 Процедура настолько изматывающая, что мне даже показалось, что протянуть провод в салон и разобрать торпедо было бы проще. Однако есть одна проблема. Многим автовладельцам рано или поздно придется разбирать этот блок, поминая недобрым словом «гениальность» французской инженерной мысли, поскольку там распложена добрая половина предохранителей. Например, один из них защищает цепь LPG левых габаритов, о которой уже велась речь выше. Именно он частенько выгорает на новых автомобилях из-за заводской недоработки плафона освещения заднего номера 🙁
Сам блок крепится вверх ногами на нескольких упорах-защелках. Снять его не проблема, а вот перевернуть не получится, недостаточно длины пука подходящих проводов коммутации.

Разобрали? 😉

Врезаемся в цепи AP43 разъема 1337 и LPD разъема R9. В первом случае сечение провода составляет 2 мм², поэтому для запараллеливания был использован 3M Scotchlok 534, а к контакту № 85 первого реле протянут кабель ПВ3/ПуГВ 1,5 мм². Такое сечение потребовалось отнюдь не из-за больших токов, которые потребляет реле. Они не превышают 200 миллиампер. Просто 3M Scotchlok 534 рассчитан на сечение проводов в 1,5-2,5 мм². Сечение цепи LPD в разъеме R9 составляет 0,5 мм². Поэтому для запараллеливания используем 3M Scotchlok 558 и кабель ПВ3/ПуГВ 0,5 мм².
Собираем и подключаемся к клеммам АКБ.

Через лючки в передних колесных арках достаем патроны габаритных огней.

В патронах отсутствует клемма третьего контакта, через которую подается питание на нить накала 21 Вт. Клеммы эти очень маленькие и специфические. Где их искать я не знаю. Вместо них по совету пользователя UDZ были использованы ножевые клеммы 2,8 мм. Однако, они несколько большие по габаритам и не обеспечивают должного контакта с ответной вилкой патрона. Для устранения обоих этих недостатков клемму следует поджать пассатижами с торцов.
Выталкиваем изнутри патрона резиновую пробочку, закрывающую третий контакт. Я пытался с помощью шила проделать в ней дырочку, что бы потом одеть на провод. Но ничего из этого не вышло. У кабеля ПВ3/ПуГВ 0,5 мм² слишком большое сечение и толстая изоляция, в пробочку он не лезет. А если даже ее удастся как-то надеть, то заглушку так разопрет по диаметру, что вставить ее на место будет тяжело. Поэтому я просто оконцевал кабель клеммой, затолкал ее в патрон, а гидроизоляцию обеспечил с помощью герметика.
Ставим патроны на место, проверяем результат.

Теперь о проблемах, с которыми я столкнулся, но не смог решить. Во-первых, приобрел пару светодиодных ламп вместо родных галогеновых. Но первые оказались слишком большими по диаметру, поэтому не вошли в отверстия отражателей 🙁 Светодиодные лампы оставил, как ЗИП. Со временем поставлю их сзади в стоп-сигналы, там диаметр отверстия побольше.

Вторая более серьезная проблема – непродолжительное падение напряжения в цепи питания ДХО. На холостых оборотах двигателя по мере того, как вольтаж растет с ~12,85 и достигает ~14,45 приблизительно раз в 10 секунд наблюдается крайне кратковременное просаживание напряжения до ~4 В 🙁 Складывается такое ощущение, что реле мгновенно переходит из замкнутого состояния в нормально разомкнутое и тут же возвращается обратно. Ни в стендовых условиях, ни при питании от АБК ничего подобного не наблюдается. Только при работе генератора и только когда напряжений бортовой сети достигает значения в ~14,45 В. Тем не менее никакой пульсации в свечении лам ДХО я визуально не заметил, поэтому разбираться не стал. Если у вас есть какие-то идеи на сей счет, буду признателен за подсказку. Пишите свои соображения ниже в комментариях.

Добавлено 28.10.2012 г.

Мне тут указали на ошибку в видеоролике. Не смотря на произнесенную фразу: «Моргни ближним.», в действительности машина, конечно, с 29-ой по 35-ую секунду моргает на видео дальним светом, а не ближним. Именно по этой причине ДХО не гаснут кратковременно.

Добавлено 24.11.2012 г.

Встретил на профильном форуме разъяснения, как можно быстро, и ничего не сломав, разобрать блок защиты цепей и коммутации в подкапотном пространстве: http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=39349&view=findpost&p=1152599 Эх, чуть раньше бы автор опубликовал свой опыт 🙁

Добавлено 27.06.2013 г.

Заменил правую лампочку. Отходила чуть более 5 месяцев, перегорела нить ДХО на 21 Вт. Судя по жалобам на профильных форумах, лампочки придется менять часто 🙁 Думаю, во многом причиной тому то, что ДХО оказываются включенными в момент работы стартера. Как известно, в бортовой сети происходят значительные скачки напряжение, когда двигатель только заводится. Потому тем, кто соберется реализовывать ДХО по изложенной выше схеме, хочу порекомендовать модернизировать ее. Например, сделав задержку включения, дабы лампочки не испытывали на себе пагубное влияние стартера.

Поделиться ссылкой: